Sápmi by Stefan Felten - Lappland, Padjelantaleden, Kungsleden, Nordkalottleden

Sápmi (Lappland) 2005 und 2006

2008-12-07T20:03:00.002+01:00

Faszination Lappland, das ich hier mit Rücksicht auf die Urbevölkerung der Samen lieber Sápmi nennen möchte: Dreimal habe ich Sápmi nördlich des Polarkreises in Schweden und Norwegen bereist. Rund 500 Kilometer davon bin ich zu Fuß gegangen, auf den Fernwanderwegen Padjelantaleden und Kungsleden (2005, rot) sowie auf dem Nordkalottleden, entlang der schwedisch-norwegischen Grenze (2006, blau).

Auf dem Nordkalottleden entlang der schwedisch-norwegischen Grenze (2006)

2008-12-06T00:16:00.001+01:00

Die Umrundung des Sarek (2005)

2008-12-05T22:01:00.000+01:00

Nach meiner ersten (Süd-)Schwedenreise 2002 kam der Entschluss, 2003 nach Norrbotten in Nordschweden zu fahren. Mitte August 2003 erreichte ich den Polarkreis und erkundete das Gebiet rund um die drei Nationalparks Stora Sjöfallet, Padjelanta und den Sarek von Jokkmokk aus. Ich merkte jedoch sehr schnell, dass sich die so genannte "letzte Wildnis Europas" nicht durch Tagestripps erschließen lässt. Deshalb wollte ich das Gebiet bei einer mehrtägigen Wanderung erkunden. Diese insgesamt 234 Kilomater lange, gemischte Zelt- und Hüttentour habe ich dann im Juli 2005 gemacht. Die Tourbeschreibung gibt es jetzt in überarbeiteter Form. mehr ...

Meine Sápmi-Bilder

2008-12-04T15:59:00.001+01:00

Web-Links

2008-12-02T15:19:00.003+01:00

Was fehlt noch - ach ja Links für weitere Infos übers Lappland-Wandern ...

Anreise & Verkehr:

Lufthansa (Anreise aus Deutschland nach Stockholm)

Germanwings (Anreise aus Deutschland nach Stockholm)

SAS (Inlandsflug Stockholm - Kiruna)

FlyNordic (Inlandsflug Stockholm - Kiruna / Narvik)

NextJet (Inlandsflug Stockholm - Gällivare)

Opodo (Flüge weltweit buchen, auch für regionale Airlines)

Busfahrpläne Schweden (Anreise ab Stockholm nach Jokkmokk, Kvikkjokk, Gällivare, Kiruna)

Bahnfahrpläne Schweden (Nachtzug ab Stockholm nach Jokkmokk, Gällivare, Kiruna)

Busverkehr Norbotten (Fjäll-Linien)

Etappe 11: Rautojaure nach Vaisaluokta

2006-08-17T22:28:00.004+02:00

Schon kurz hinter dem Rautojaure wird der Wald immer dichter. Der Weg verläuft nahezu auf der selben Höhenlinie. Es gibt eigentlich keine Anstiege mehr. Ein paar Mal verläßt der schon tief eingefurchte Pfad den Wald und führt auf Bohlen über Sumpfgelände.

Während es am Morgen noch trocken war, zieht hinter mir eine recht brohliche, schwarze Wolkenwand auf. Richtung Akka scheint noch die Sonne. Ich verzichte auf längere Pausen und gehe schneller und komme zunächst auch wegen des einfachen Geländes gut voran. Doch die Wolkenwand ist schneller und auf den letzten Kilometern vor Vaisaluokta, schon an den Ufern des Akkajaure, wird der Pfad im Wald schwierig. Ich werde durch überwucherte Felsen ausgebremst. Es geht wahrlich über Stock und Stein.

Als ich die Vaisaluoktahütte erreiche, fängt es richtig an zu regnen. Kurz vorher haben mich im Wald das erste mal auf dieser Tour noch einmal Mücken und vor allem fiese Beißfliegen richtig traktiert. Durch das heraufgezogene Unwetter wird es eine volle Nacht in der Hütte. Alle Betten sind belegt, sogar auf dem Boden schlafen Wanderer.

Am nächsten Tag bleibe ich noch in Vaisaluokta. Ich gehe in das etwa ein Kilometer entfernte Dorf durch den Wald und kaufe dort Fisch und Brot bei einer Samin. Ich schaue ihr noch beim Brotbacken in ihrem Backhaus zu, bevor ich am Ufer des Akkajaure mit seinem beeindruckenden Panorama wieder zur Hütte zurück gehe.

Länge: 12,6 Kilometer

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Etappe 10: Valldajåhkå - Rautojaure

2006-08-16T22:26:00.002+02:00

Nach durchregneter Nacht geht es weiter. Der Weg führt fast den ganzen Tag am Fuße des Rautaive entlang, ein aus der Ferne recht beeindruckender Tafelberg, aus der Nähe betrachtet ist er nichts Besonderes. Lediglich einige Wasserfälle lassen Abwechslung auf dem fast schnurgerade, immer mal wieder auf und ab verlaufenden Pfad aufkommen.

In Richtung Norden sehe ich das felsige Tal aus dem ich gestern gekommen bin. In Richtung Osten erstreckt sich ein riesiges Waldgebiet in der Ebene, komplett weglos scheint es zu sein. Im Laufe des Vormittag geht der Blick nördlich noch einmal bis zum Björntoppen bei Röysvatn.

Der Tag zieht sich etwas in die Länge, bis ich irgendwann die ziemlich heruntergekommene Schutzhütte am Rautojaure erreiche. Ich räume sie auf, obwohl ich teilweise Ekeliges beiseite schaffen muss. Letztlich bin ich aber froh ein Dach über dem Kopf zu haben, denn wieder kündigt sich Regen an.

Länge: 14,4 Kilometer

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Etappe 09: Röysvatn - Valldajåhkå

2006-08-15T12:53:00.000+02:00

Schön, dass es nach dem ruhigen Tag in Röysvatn weitergeht. Auf den ersten Kilometern über die durchfurchte Hochebene mit vielen kleinen Seeen begleiten den Wanderer immer wieder große Steinmännchen. Seit langem wieder einmal eine deutliche Wegkennzeichnung. Die werden auf dem neuen Wegstück südlich um den Berk Rikkek herum, auf der schwedischen Seite, allerdings schon wieder deutlich weniger. Immer wieder muss man in Schluchten hinab- und wieder hinsteigen.

Dann geht es auf gerölligem Weg immer nach Süden, auf dem gut fünf Kilometer langen Hangweg des Skájdevárre. Achtung: Ältere Karten führen hinab in das Tal des Skájdejåhka - dieser Weg ist mittlerweile versumpft. Der neue Weg läuft weit oben am Hang des Skájdevárre!!!

Unterdessen sieht man in südöstlicher Richtung schon wieder den Akka. Ich meine auch schon den See, in der untergehenden Sonne glitzern zu sehen. Ganz am südlichen Ende des Skájdevárre, gegenüber eines großen Tafelberges, dem Rautåive, geht der Weg nach Westen, Richtung Norwegen den Hang hinunter. Bei bewölktem Himmel scheint hier die in Norwegen tief stehende Sonne extrem flach unter den Wolken in die Ebene hinein!!!

Der Valdajåhkå, den ich im Tal erreiche, kann besonders im Frühjahr unpassierbar (!!!) hohe Wasserstände haben. In der Regel muss gewatet werden. Die flachste Stelle befindet sich dort, wo der Valdajåhkå auf der Karte in engen kurzen Schleifen fließt. Nach erfolgreicher Überquerung empfiehlt es sich, am Ufer gleich das Zelt aufzubauen.

Länge: 19,7 Kilometer

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Etappe 08: Pauro - Röysvatn

2006-08-13T20:32:00.000+02:00

Auch diese Etappe hätte ich besser in zwei Tagen gehen sollen. Nach der Hütte heißt es zunächst eine Watstelle überwinden und dann auf einer schmalen Landzunge in den See hinaus gehen. Am Ende der Landzunge muss dann eine Distanz von nur 30 Metern gerudert werden. Am anderen Ufer heißt es dann mit zwei Booten zurück und dort eines stehen lassen und wieder zurück auf die andere Seite. Dann sollte an jedem Ufer wieder ein Boot stehen. Fehlt ein Boot an einem oder anderen Ufer, kann zur Not das Alu-Kanu von der Hütte geholt werden.

Nach der Bootspassage geht es über einen Hügel an einen weiteren Arm des Sees entlang, der über eine extrem wackelige Brücke an seiner schmalsten Stelle überwunden wird. Unten strömt brausend das Gletscherwasser des Gihccejiekna-Gletschers, der bereits den ganzen Vormittag westlich des Weges mit seiner riesigen Eisfläche in der Sonne glitzert.

Am Hang des Noajdejahka geht es weiter. Auf dem Pfad verlieren sich immer wieder die Wegzeichen. Etwa einen halben Kilometer, nachdem man linker Hand eine im Tal auf einer Landzunge am Kåbtåjaure liegende Rentierhütte passiert hat, gibt es Handy-Empfang (!). Zwei weitere Kilometer später muss man sich entscheiden, ob man den Spaddejávrre und den Skuogejávrre an seinem südöstlichen Ufer (offizieller Weg) oder am nordwestlichen Ufer weitergeht. Ich entscheide mich für die kürzere inoffizielle Variante.

Der nordwestliche Weg entlang des Berges Skuogetjåhkkå spart gute vier Kilometer und ist komplett ausgesetzt. Es ist aber leicht sich am Seeufer zu orientieren, dem man sich allerdings auch nicht zu sehr nähern sollte. Möglicherweise muss man sich an den Zuflüssen geeignete Watstellen suchen. Mir begegnete in diesem Tal eine kleine Rentierherde, die mich mutig aus ihrem Revier verscheuchen wollte.

Aus heutiger Sicht würde ich am Ende des Sees das Zelt aufschlagen und nicht mehr hoch zur Röysvatn-Hütte gehen. Der Weg sieht auf der Karte kurz aus, ist aber wegen seiner häufigen Ausgesetztheit und der zahlreichen Geröllfelder in der einbrechenden Dunkelheit nur schwer begehbar.

Ich erreiche den Pass in der Dämmerung und gerate während der Pasage immer weiter vom Weg ab. Oben angekommen, ist es fast dunkel und ich muss durch ein Labyrinth aus Felsen und kleinen Seen den Weg abseits des Weges zur Hütte finden. Das gelingt mir nur dank meines GPS-Gerätes gegen 23 Uhr. Danach falle ich nur noch erschöpft in die Hütte und nach dem Essen in einen Tiefschlaf bis zum nächsten Mittag. Den kommenden, sonnigen Tag verbringe ich in Röysvatn. Eine wunderbare Ruhe.

Länge: 25,3 Kilometer

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Etappe 07: Sitasjaure - Pauro

2006-08-12T19:27:00.000+02:00

Achtung - dies ist eine sehr lange Etappe, sie scheint zumindest so. Kurz hinter der Hütte geht der Weg über eine autotaugliche Brücke und dann direkt hinauf in den Pass. Der scheint vom See aus kürzer als er ist und verläuft leider zunächst weiter parallel zu einer Überlandleitung und immer wieder über Geröllpassagen.

Erst nach dem steilen Anstieg auf das Passplateau verschwindet die Trasse nach rechts. Über das Hochplateau erreicht man nach einer möglichen Watstelle dann das Bauggevattnet mit einem unglaublichen Panoramablick hinunter ins Tal auf den See.

Hier geht es dann westlich den Hang hinunter, bis der Weg das Ufer erreicht. Der Uferweg folgt bis zum Ende des Sees die Wasserlinie und führt dann in ein Tal hinein. Eine schön wackelige und hohe Brücke führt über den Fluss, der rauschend aus dem Bauggevattnet fließt. Dann geht es einen Hang hinauf . Die langegozogene Bergkuppe des Geitunden gerät in den Blick. Die gilt es zu umrunden, um dann einen noch vier Kilometer weiten Blick hinunter auf die Paurohütte zu genießen. Die erreicht man aber erst wenn man weiderum am Seeufer zahlreiche Watstellen überwunden hat.

Ich würde die Etappe sicher nicht nocheinmal in dieser Länge gehen, sondern lieber auf halbem Weg das Zelt aufbauen. Dann müsste man aber auch für einen Tag mehr Proviant tragen müssen.

Länge: 21,6 Kilometer

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Etappe 06: Skoaddejávre - Sitasjaure

2006-08-11T21:42:00.000+02:00

Auf dieser Etappe überschreiten Wanderer gleich mehrfach die schwedisch-norwegische Grenze. Zunächst führt der Pfad immer entlang der Grenze auf norwegischer Seite durch eine wahre Mondlandschaft. Nach gut sechs Kilometern erreicht man einen steilen Berghang, der hinab zu einer Schotterpiste führt. Besonders wenn es regnet ist hier äußerste Vorsicht geboten, denn die Steine sind glatt und rutschig, teilweise gibt es Schneefelder, selbst im August.

Gut einen Kilometer schlängelt sich der Pfad hinab, bis endlich die schon so nahe geglaubte Straße erreicht wird. Nach der Felsenkletterei ist die Straße, die bereits nach weniger als einem Kilometer nach Schweden führt, eine wahre Erhohlung. Immer wieder habe ich gehört, dass das Stück so öde sein soll. Mir kam das nicht so vor. Es gab schöne Blicke und außerdem war der Himmel über mir strahlend blau.

Nach rund sechseinhalb Kilimetern erreicht man wiederum kurz hinter einem neuerlichen Grenzübertritt nach Schweden eine Kreuzung mit einem Parkplatz. Hier beginnt die Piste zum Sitasjaure, den man nach gut drei weiteren Kilometern erreicht. Es geht weiter am See entlang und erneut über die Grenze nach Norwegen. Dort erreicht man nach weiteren zwei Kilometern die unterhalb der Piste, direkt am See gelegenen Hütte. Ok, weit abseits der Zvilisation fühlt man sich hier nicht, auch einige Strommasten trüben die Sicht. Aber der See ist dennoch herrlich und lädt an einem schmalen Strand (!) zum Baden ein.

Länge: 18,8 Kilometer

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Etappe 05: Gautelis - Skoaddejávre

2006-08-10T21:06:00.002+02:00

Einmal abgesehen von dem Teilstück zwischen der Gautelis-Hütte und dem Staudamm am westlichen Ende des Sees, hat diese Etappe in die Hochebene von Skoaddejávre wenig spektakuläres zu bieten. Im Gegenteil - für gut eineinhalb Kilometer geht es entlang einer Straße und dann für gut vier Kilometer einen öden Hang hinauf. Ein kleiner See war schon ein Highlight.

Nachdem die Hochebene erreicht ist, liegt eine extrem felsige Landschaft vor dem Wanderer. Während es wieder leicht bergab geht, rückt der kleine See Skoaddejávre ins Blickfeld. Wer den Blick in südlicher Richtung über das Wasser schweifen lässt, erkennt weit weg am Horizont ein großes Gebirgsmassiv mit sehr charakteristischen Gletschern, die in der Sonne strahlen. Auch wenn ich es zunächst nicht glauben konnte, ein Blick auf die Karte bestätigt die erste Vermutung. Es ist tatsächlich das rund 40 Kilometer entfernte Akka-Massiv, das Ziel meiner Tour. Ich freue mich, dass ich meinen Lieblings-Berg sofort erkannt habe und fühle mich fast wie Zuhause.

Immer wieder blicke ich fast ungläubig zum Akka, während der Pfad immer dichter an den See rückt Der Akka scheint zum Greifen nahe, obwohl ich noch so einige Tagesetappen vor mir habe. Ich erreiche die Skoaddejávre-Hütte am frühen Abend, schlage aber mein Zelt etwas weiter den Pfad entlang direkt am Seeufer auf, mit dem Blick auf "meinen" Akka und genieße den Abend unter blauem Himmel.

Länge: 22,2 Kilometer

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Etappe 04: Chainavagge - Gautelis

2006-08-08T19:16:00.004+02:00

Nach dem regnerischen Aufstieg, scheint an diesem Morgen die Sonne. Mein ursprüngliches Ziel war Skoaddejávri, aber schon schnell merke ich, dass das nicht machbar ist, weil schon kurz nach der Chainavaggehütte ausgedehnte Geröllfelder mit teilweise riesigen Steinen und oft ausgesetzten Wegmarkierungen zum Schneckentempo zwingen. Wenn die Wolken tief hängen, was bei mir im Laufe des Tages passiert, wird man noch langsamer auf den glitschigen Steinen. Weder auf der Karte noch auf meinen Fotos ist der tatsächliche Schwierigkeitsgrad der Etappe zu erahnen. Das Verletzungsrisiko ist jedenfalls hoch.

Nach Überquerung des Passes, gut sechs Kilometer hinter der Chainavaggehütte, müssen sich Wanderer entscheiden: Entweder weiter Richtung Skoaddejávri gehen und in der Nähe der Straße das Zelt aufschlagen oder aber Richting Südosten, zur Gautelishütte gehen. Dafür habe ich mich entschieden und wollte von dort wieder nach Schweden, da ich mir das Verletzungsriko als Alleinwanderer zu groß war.

Nach einem schönen Abend in der Gautelishütte einem sonnigen Tag am See und den Gesprächen mit mehreren norwegischen "Bikini"-Wanderinnen entscheide ich mich, meinen Weg doch zu gehen. Ich kann einen Pausentag am Gautelisvatnet nur empfehlen. Es ist wunderschön dort, zum Relaxen, zum Baden und für kleine Ausflüge in die umliegenden Berge. Außerdem ist der See beliebtes Ausflugsziel für Rentiere - die Tagesrast stärkt für die folgende Etappe nach Skoaddejávri.

Länge: 14 Kilometer

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Etappe 03: Unna Allakas - Cunojavrre - Chainavagge

2006-08-07T16:37:00.005+02:00

Schon bei den Gesprächen in der Hütte stelle ich fest, dass es ab jetzt deutlich einsamer werden könnte. Viele Wanderer zieht es von Unna Allagas über den Snárapoavi-Pass nach Allesjaure und dort auf den Kungsleden. Andere schlagen den Weg zum Abiskojaure ein.

Ich aber mache mich auf, zu der nur nur gut eineinhalb Kilometer hinter der Hütte liegenden norwegischen Grenze, die ich am Grenzstein 263 überquere. Nur wenig später erreiche ich den feinen Sandstrand am Cunojávri, von dem aus am anderen Ende des Sees schon die gleichnamige Hütte zu sehen ist. Ein Schwede der mit entgegenkommt, hatte sich nicht getraut über die schwankende Brücke zu gehen, die gut eineinhalb Kilometer hinter der Hütte liegt.

Bis zum Cunojávri scheint sogar noch die Sonne, dann aber ziehen tief hängende Wolken auf. Die Sichtweite sinkt und ich bin zum ersten Mal froh, ein GPS-Gerät zu haben. Auf der weiten Ebene, mit einer deftigen Flussdurchwatung, hätte ich sonst wohl nicht den Weg zur nächsten Brücke gefunden. Hinter der verliert sich dann noch die Wegmarkierung. Tipp: Der auf der Karte eingezeichnete Weg zum Chainavagge-Pass führt durch sehr sumpfiges Gelände. Besser ist es, weiter oben am Hang in das Seitental zum Pass zu gehen.

Der dann folgende Aufstieg zur Hütte auf etwa 1000 Meter Höhe ist lang, aber wegen des noch (!) fehlenden Gerölls verhältnismäßig einfach. Nachdem der erste kleine See passiert ist, kommt nach weiteren zweieinhalb Kilometern die wunderbar gelegenen Hütte - bei schönem Wetter ein Traum, bei schlechtem ist kaum etwas zu sehen (ACHTUNG NOT/DNT-Schlüssel erforderlich).

Länge: 18,5 Kilometer

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Etappe 02: Abiskojaure - Unna Allakas

2006-08-06T16:21:00.006+02:00

Am Abend noch Sonnenschein, am Morgen tröpfelt Regen auf mein Zelt. Nach dem Frühstück geht es weiter durch dichten Birkenwald, bei Regen eine nasse Angelgenheit, nicht nur von oben. Nicht immer ist der Pfad zweifelsfrei zu erkennen und manchmal setzt die Wegmarkierung aus, was in den kommenden Tagen noch häufiger passieren soll.

Nach gut fünf Kilometern beginnt die Samen-Sommersiedlung Rovvidievva. Dort sollten Wanderer in Richtung Unna Allakas nicht links über die Brücke gehen, sondern weiter auf einem unscheinbaren Pfad (!). Über den erreicht man die im August verlassene Siedlung, die fast wie eine Geistersstadt wirkt. Die Hoffnung samisches Brot und geräucherten Fisch zerschlägt sich beim Anblick verriegelter Türen und Fenster.

Also weiter durch den Wald, entlang des Flusses Kamajåkka. Nach gut vier Kilometern lichtet sich der Wald. Der Blick wird weiter und linker Hand liegen kleine Seen, in denen man mit Glück Elche baden sehen kann, was mir passiert (mein erster Elch!). Der Pfad führt weiter durch ein nahezu waldloses Tal. Immer wieder müssen kleine Hügel überwunden werden. Da die Landschaft nicht sonderlich spektakulär ist, zieht sich der Weg in die Länge.

Gut eineinhalb Kilometer vor der STF-Hütte müssen zwei drei harmlose Watstellen überwunden werden. An der Hütte geht es kurz einen Hang hinauf. In Unna Allakas trifft der Pfad wieder auf den Nordkalottleden, der vom Allesjaure herüberführt. Wanderer, die der offiziellen Wegführung von Abiskojaure über Allesjaure nach Unna Allakas folgen, müssen einen Tag mehr einplanen.

Länge: 21,2 Kilometer

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Etappe 01: Abisko - Abiskojaure

2006-08-05T15:39:00.008+02:00

Die erste Etappe ist eine im Vergleich zu dem, was da noch kommt, vergleichsweise einfache Etappe. Bis zum Abiskojaure verläuft der Nordkalottleden parallel zum viel begangenen Kungsleden. Entsprechend breit und ausgetreten ist der Pfad, der sich ohne große Steigungen zunächst durch einen Birkenwald schlängelt. Der Abisko Nationalpark ist auch gut für Tageswanderungen und deswegen begegnen einem immer wieder Menschen mit leichtem Gepäck, manche nur mit einer Kameratasche. Der Weg führt immer entlang des Abiskojåkka, der nah an Abisko noch in einer tiefen Schlucht teilweise schäumend und rauschend zum See Torneträsk fließt.

Nach etwa acht Kilometern kommt der Abiskojaure ins Blickfeld. An seinen Ufern bieten sich zahlreiche Picknick- und auch Übernachtungsplätze. Nach gut vier Kilometern ist schon das Ende des kleinen Sees erreicht. Am gegenüberliegenden Ufer weht die schwedische Fahne an der STF-Hütte. Die erreichen Wanderer über eine Hängebrücke.

Der Hüttenwart sorgt sich, dass möglicherweise zu viele Gäste kommen, was ihn auch wegen des niedrigen Wassrstandes vor Probleme stellt. Ich wollte ohnehin weiter und verlasse den Hauptweg und schlage mich zunächst durch dicht stehende Birken auf den Nebenweg in Richtung Unna Allakas. Nach vier Kilometern stelle ich an dem Seitenfluss Hoigahjohka mein Zelt auf. Die Sonne scheint, das Moos ist weich, der Blick weit.

Länge: 12 Kilometer

<<< die Anreise | zur Etappe 02 >>>

Die Anreise: Köln - Stockholm - Kiruna

2006-08-04T17:05:00.008+02:00

Start der Wanderung ist der Flecken Abisko, wenige Kilometer vor der schwedisch-norwegischen Grenze. Dort beginnt in Sichtweite von Laporten (Foto, Tor nach Sápmi) neben dem Nordkalottleden auch der Kungsleden. Ich habe zur Anreise das Flugzeug gewählt, obwohl viele Wanderer noch immer von Stockholm aus den Zug nehmen. Von Köln aus fliege ich mit Germanwings nach Stockholm Arlanda (100 Euro HuR). Von Arlanda gibt es zwei Möglichkeiten, nach Kiruna in Nordschweden zu fliegen:

Mit der SAS für 200 Euro, aber nur für Frühbucher. Günstiger ist es selbst kurzfristig mit Fly Nordic zwischen mit 100 bis 150 Euro (jeweils HuR). Alternativ könnte man auch via Oslo ins norwegische Narvik fliegen, oder ab Stockholm mit dem Nachtzug nach Kiruna fahren.

Ab Kiruna fährt die Buslinie 91 von Länstrafiken Norbottton in eineinhalb Stunden viermal täglich nach Abisko zur STF Fjällstation, dem Startpunkt auch für Kungsledenwanderer. Von Narvik in Norwegen aus kenne ich den Bus nicht, er hält aber in Riksgränsen, direkt an der norwegisch-schwedischen Grenze und ein alternativer Startpunkt für den Treck. Wer aber noch Einkaufen muss, zum Beispiel Gas oder Lebensmittel, kann das schon in Kiruna machen oder aber in Abisko.

<<< die Tour | zur Etappe 01 >>>

Die Tour: Von Abisko bis Ritsem mit Karte und GPS

2006-08-03T17:03:00.016+02:00

Rund 230 Kilometer lang ist die Tour insgesamt und beginnt da, wo auch Kungsleden-Wanderer von Norden aus starten, in Abisko. Nach einer Tagesetappe führt der Weg entweder direkt nach Unna Allagas oder über Allesjaure in einer zusätzlich Tagesetappe dorthin.

Hinter Unna Allagas geht der Nordkalottleden zum ersten Mal über die norwegische Grenze. Bis Rautojaure folgt der Weg dann weitgehend dem Grenzverlauf. Am Ende führt er zum Berg Akka am Akajaure, wo die Fähre nach Ritsem geht. Wer noch mehr Einsamkeit sucht, startet in Riksgränsen oder Katterjåkk auf der Höhe von Abisko und folgt von Anfang an dem Grenzverlauf.

- 01. Etappe: Abisko - Abiskojaure (12,9 km)
- 02. Etappe: Abiskojaure - Unna Allagas (21,2 km)
- 03. Etappe: Unna Allagas - Chainavagge (18,5 km)
- 04. Etappe: Chainavagge - Gautelis (14 km)
- 05. Etappe: Gautelis - Skoaddejávre ( 22,2 km)
- 06. Etappe: Skoaddejávre - Sitashytene (18,8 km)
- 07. Etappe: Sitashytene - Pauro (21,6 km)
- 08. Etappe: Pauro - Röysvatn (25,3 km)
- 09. Etappe: Röysvatn - Valldajåhkå (19,7 km)
- 10. Etappe: Valldajåhkå - Rautojaure (14,4 km)
- 11. Etappe: Rautojaure - Vaisaluokta (12,6 km)

*.GPX- und *.KML-Download

Die Tour auf dem Nordkalottleden habe ich auch für GPS-Geräte vorbereitet. Die beiden GPX-Dateien können hier heruntergeladen werden. Da ich die Wegpunkte von der oben beschriebenen Papierkarte abgelesen und in meine GPS-Software gefüttert habe, gibt es teilweise Abweichungen oder Ungenauigkeiten im Vergleich zur tatsächlichen Wegführung. Mehr als 10 Meter sollten es aber nicht sein. Dennoch eignen sich die Dateien hervorragend zur Orientierung über die Wegrichtung und Entfernungen zur nächsten Brücke oder Hütte z.B.. Wer vom Weg abgekommen ist, findet damit auch wieder zurück. (Die Benutzung erfolgt jedoch auf eigene Gefahr!)

- GPX-7-Datei herunterladen

Zusätzlich habe ich KML-Dateien erstellt, die wahlweise in GoogleEarth oder in GoogleMaps betrachtet werden können.

- KML-Datei herunterladen

<<< die Sámi | die Anreise >>>

<<< der Weg | die Anreise >>>

Der Weg: Der Nordkalottleden, die Nordkalottruta

2006-08-02T16:56:00.014+02:00

Die Route ist ein Teil des Fernwanderweges, der in Schweden Nordkalottleden und in Norwegen Nordkalottruta heißt, mit einer Gesamtlänge von 800 Kilometern. Der Weg wurde erst 1993 offiziell eröffnet, vom schwedischen Königspaar und dem finnischen Staatspräsidenten sowie dessen Frau.

"Nordkalotte bezeichnet den nördlich des Polarkreises liegenen Teil der N-Halbkugel", schreibt Peter Bickel in seinem Buch "Nordskandinavien", im übrigen der einzige Führer, der diesen Weg in voller Länge beschreibt:

Der Weg startet im norwegischen Kautokeino und führt kurz über Finnland nach Kilpisjärvi in Schweden (1. Etappe: 221 Kilometer in 12 Tagen). Weiter geht es ins schwedische Abisko (2. Etappe: 172 Kilometer in 10 Tagen). Ab hier führt der Weg durch die Narvik-Berge entlang der schwedisch-norwegischen Grenze bis ins schwedische Ritsem am Berg Akka (3. Etappe: 200 Kilometer in 12 Tagen). Ab dort folgt der Weg dem Padjelantaleden zum Virihaure und Saltoluokta und endet dann nach 800 Kilometern im schwedischen Kvikkjokk (4. Etappe: 175 Kilometer in 11 Tagen).

Ich habe für meine Tour die Strecke durch die Narvik-Berge gewählt, weil sie die nördliche Verlängerung meiner Tour auf dem Padjelanta- und dem Kungsleden im Jahr 2005 war.

<<< das Ziel | die Tour >>>

Das Ziel: Entlang der schwedisch-norwegischen Grenze

2006-08-01T16:44:00.007+02:00

Meine Sápmi-Tour 2006 ist die nördliche Verlängerung meiner Tour im Jahr 2005. Sie führte mich rund 260 Kilometer entlang der schwedisch-norwegischen Grenze von Abisko nach Vaisaluokta am Akkajaure (Akka-Stausee), dem Ausgangspunkt meines Trekks im vergangenen Jahr.

Die Route ist Teil eines 800 Kilometer langen Fernwanderweges, der in Schweden Nordkalottleden und in Norwegen Nordkalottruta heißt. Der Weg wurde erst 1993 offiziell eröffnet, vom schwedischen Königspaar und dem finnischen Staatspräsidenten sowie dessen Frau.

Die Tour ist wesentlich wilder, alpiner und konditionell sehr fordernd. Auch zahlreiche Watsstellen, viele wackelige Brücken und ausgedehnte Geröllfelder machen die Tour zum Abenteuer. Anders als auf dem Padjelanta- und dem Kungsleden, kann kein Proviant nachgekauft werden. Auf den letzten 60 Kilometern gibt es keine Hütten. Ein Zelt gehört in jedem Fall zur Pflichtausrüstung. Ich startete die Tour im August mit 30 Kilogramm auf dem Rücken.

Der Weg >>>

Etappe 15: Saltoluokta - Pietjaure

2005-08-02T15:28:00.002+02:00

Von Saltoluokta aus führt der Pfad erst durch den Wald, südwestlich hinauf bis zur Baumgrenze, an den Sattel des Lulep Girkav (1.139 m). Dort sollte der Wanderer den Blick hinab auf den Langas und den ebenso schönen Blick in das kleine Tal mit dem Pietjaure und der Samensiedlung auf der einen Seite sowie dem Eingang in das lange Tal Avtsusjvagge auf der anderen Seite genießen.

Der einfache Abstieg zum Pietjaure führt in eine Samen-Sommersiedlung, in der man bei der Samin im Café auch eine Hütte mieten kann. Das Dorf eignet sich deswegen auch als Abschluss einer Tour, denn von hier aus sind es nur zwei Wegstunden nach Saltoluokta und der Fähre nach Kebnats.

Ich habe mir im Café einen Imbiss mit samischem Fladenbrot und Rentierschinken gegönnt und bin dann auf einem Scooter-Pfad zur Förfallen Stugan gegangen. Diese Rundtour führt dann auf den Kungsleden, der zur Fjällstation bringt.

Länge: 14 Kilometer

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Etappe 14: Vuonajahka - Saltoluokta

2005-07-31T12:19:00.000+02:00

Das langgezogene, weite Tal, das sich nördlich des Sitojaure bis fast nach Saltoluokta erstreckt, ist an dem Tag, an dem ich es durchwandere, extrem windig. Ich ziehe das erste Mal Mütze und Handschuhe über und freue mich trotz Sonnenschein über die Rasthütte etwa sechs Kilometer vor Saltolukta.

Richtung Norden ist das Tal mit einigen Meter tiefen, talähnlichen Furchen durchzogen, in denen sich auch einige Bäche schlängeln und fast idyllische Birkenwäldchen in sumpfiger Umgebung stehen. Am Ende des Tals geht westlich ein weiteres Tal in den Stora Sjöfallet Nationalpark hinein, an dessen Ende der See Pietjaure mit einer Samen-Sommersiedlung am Fuße des Berges Lulep Girkav (1.139 m) liegt. Das werde ich noch bei einem Tagesausflug ab Saltolukta besuchen. Der Abstieg nach Saltoluokta mit seinem extrem breiten, ausgetreten Pfad lässt auf viele Menschen schließen.

Länge: 19 Kilometer

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Etappe 13: Aktse - Sitojaure - Vuonajahka

2005-07-30T12:14:00.000+02:00

Weil es nach ersten Nachtfrösten im Juli in Aktse ungewöhnlich wenig Mücken gibt, möchte ich lieber noch einen Tag bleiben und das Rapadalen noch weiteres Mal in der Ebene erkunden. Aber ich muss weiter nach Norden, noch einmal den steilen Hang hinter Aktse hinauf ins Fjäll und dann einige Kilometer über eine weite Fjällebene mit wenig interessanten Ausblicken zu einer Ebene mit dem See Sitojaure.

Die Fähre bestellt man entweder telefonisch (Nummer beim Stugvard in Aktse) oder der Wanderer zieht am See einen Kanister an einem Mast hoch. Den sieht dann vielleicht der Fährmann auf der anderen Seite des Sitojaure. Im ungünstigsten Fall rudert man selbst mit einem Boot über den See, holt dort ein leeres Ruderboot, dass man auf die andere Seite zurückbringen muss und rudert dann zurück zum Ziel. Also lieber in Aktse mit dem Handy (!) den Fährmann anrufen. Ich bin nach der Überquerung gleich noch vier Kilometer weiter in Richtung Saltoluokta gegangen und habe dann das Zelt aufgeschlagen.

Länge: 14 Kilometer

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Etappe 12: Aktse, Rapadalen, Skierffe

2005-07-29T12:09:00.001+02:00

Die Siedlung Aktse, ein Bergbauernhof abseits der Zivilisation, ist berühmt für seine Mückenschwärme. Die STF-Hütte verfügt wohl über die Butik, mit dem größten Sortiment der Tour, selbst Ritsem, Saltoluokta und Kvikkjokk gemeinsam hätten nicht so viel anzubieten. Der Bauernhof bietet geräucherten Fisch und samisches Brot an.

Der Tagesausflug auf den Skierffe (1.179 m), mit seinem atemberaubenden Blick über das Rapadalen bis in den Sarek hinein, wird immer in meiner Erinnerung bleiben, als wohl schönster Tag der gesamt Tour. Mir kamen die Tränen vor lauter Schönheit dieser Natur und die Schauer beim Blick über 600 Meter hinab von diesem steilen Berg hinunter auf das Delta, mit seinen verschiedenen Wasserläufen und den Farben des Gletscherwassers, das sich mit den Sedimenten der Tallagen verbindet. Früher war das gesamte Tal ein See, der zunehmend verlandete. In das Delta kann man sich mit einem Boot bringen lassen.

Länge: 14 Kilometer

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Etappe 11: Pårte - Aktse

2005-07-28T20:36:00.000+02:00

Wieder eine lange Etappe, die nach Pårte zunächst weiter steil bergauf durch dichten Nadelwald führt. Nach einer roten Metall-Hängebrücke über einen lauschigen Bach, an dem die Lemminge in der Sonne spielen, spürt der Wander, wie er langsam der Baumgrenze näher kommt. Die Vegetation wird zwar dünner aber der Weg scheint kein Ende zu nehmen. Plötzlich ist die Baumgrenze erreicht und die Belohnung, eine atemberaubende Sicht über einen weiten Wald in den Sarek (Foto oben), belohnt den langen und zuletzt steilen Aufstieg.

Weiter gehrt es über eine windige Fjällebene, zunächst über ein Geröllfeld am Favnoajvve (1.117 m) nach Rittak. Wenn der Wanderer das kleine Birkenwäldchen dort in der Höhe erreicht, hat er bereits einen atemberaubenden Blick über den Tjaktjajaure. Nach Norden hin verdecken noch die Sarek-Berge den sich ankündigenden Blick auf das Rapadalen. Durch einen lichten Nadelwald gilt es, den Tafelberg Tjahkkelij (1214 m, Foto) zu umrunden und die mittags und abends verkehrende Fähre am Laitaure nach Aktse zu erreichen.

Länge: 21 Kilometer

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Etappe 10: Kvikkjokk - Pårte

2005-07-27T20:33:00.000+02:00

Als sehr mühsam habe ich diesen Weg empfunden, der hinter Kvikkjokk zunächst kilometerlang bergauf durch einen dichten und hohen Nadelwald geht. Ganz schön, aber nicht überwältigend, ist dann eine Passage entlang des Sees Stuor Dhátá. Hier gibt es schöne Zelt- und Picknickplätze. Danach geht es bis nach Pårte wieder eher langweilig durch Nadelwald. Der See Sjábatjkjaure, an dessen Westende die Pårte-Hütte liegt, zeigt sich erst recht spät.

Die Hütte liegt auf einer Halbinsel inmitten des sumpfigen Uferbereiches des Sees. Im Sommer wimmelt es hier nur so vor Mücken. Als ich die Hütte erreiche, beginnt es zu regnen und ich entscheide mich für ein Dach über dem Kopf und eine mückenfreie Nacht. Die Hütte hat eine Badestelle mit Steg, aber das Wasser ist Kalt - vielleicht bade ich das nächste Mal, sage ich mir. Ich erlebe jedenfalls einen geselligen Abend mit Lasse aus Stockholm sowie Anja und Maria aus Bern, mit denen ich die kommenden Tage verbringen werde.

Länge: 16 Kilometer

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Etappe 09: Njunjes - Kvikkjokk

2005-07-25T20:13:00.002+02:00

Auf dieser Etappe geht es ein wenig um die Zeit, denn wer möchte schon am Rande eines Sumpfgebietes, in einem vermückten Wald, etwa 3,5 Kilometer vor dem Ziel Kvikkjokk auf die rund 10 Euro teure Fähre warten? Die fährt nur zweimal am Tag, mittags und abends. Der Weg ist im Vergleich zu den vorherigen Tagen wenig aufregend und führt auf Forst- und Landwirtschaftswegen bis zu Fährstelle.

Der größte Teil der Strecke geht durch dichten Nadelwald, der irgendwann an den Fluss führt. Der Weg ist eigentlich sogar recht öde, aber ein sanftes Terrain, um meine geschenkten Gummistiefel zu testen. Ich überstehe die moderate Strecke blasenlos. Bequem ist der Bauarbeiter-Gummistiefel mit Stahlkappe aber nicht. Er zieht die Füße wie Blei an den Boden. Dennoch entscheide ich mich, weiter zu wandern und die kaputten Wanderstiefel in Kvikkjokk an einen Baum zu hängen (RT 90: X 7430189, Y 1583719). Kvikkjokk ist aber nicht so schön und auch für neuen Proviant eher mau.

Hier begegnet der Padejelanta-Wanderer nach neun oder mehr Tagen das erste Mal wieder Autos, Asphalt, Strom und einer Dusche. Letztere gibt es entweder auf zwei Campingplätzen oder aber in der STF Fjällstation. Der STF-Supermarkt oder ein weiterer an einem Restaurant mit Naturum am Ortseingang sind die einzigen Möglichkeiten, den Proviant aufzufrischen. Die Auswahl in beiden Läden ist allerdings dürftig und teuer dazu. Es gibt noch nicht einmal das Standard-Wanderer-Frühstück Müsli, das ich dann vom STF-Frühstücksbüffet "geklaut" habe.

Beeindruckend sind die Wasserfälle des Gamajahka hinter der Fjällstation. Die ist Kreuzungs-, Start- oder Endpunkt für viele Wanderer auf dem Padejelanta- und dem Kungsleden. Außerdem trifft man jede Menge Ausflügler, die es in die Sackgasse und das Tor zur Wildniss Kvikkjokk gezogen hat. Trekker reizen die Ausflüge von Kvikkjokk aus wohl eher nicht. Vielleicht besuchen sie die wirklich schöne Kirche (Foto) oder eine Silbermine unterhalb der Fjällstation. Mich zieht es nach zwei viel zu langen Tagen weiter auf dem Kungsleden, vorbei am Baum mit meinen Wanderschuhen, in Richtung Saltoluokta. Erste Etappe ist Pårte.

Länge: 14 Kilometer

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Etappe 08: Såmmarlappa - Njunjes

2005-07-24T20:09:00.000+02:00

Diese Etappe entlang des Tarrekaise-Massivs ist lang und bei Regen sehr feucht. Immer wieder muss der Wanderer riesige Geröllfelder überqueren. Aber nicht alle sind so gut zu sehen, wie das auf dem Foto oben. Viele der Geröllfelder sind überwachsen oder liegen im Dickicht der Birkenwälder mit ihren eben so dichten und bunten Blumenwiesen. Oft beeindrucken Wasserfälle und der "Offerplats" etwa zwei Kilometer hinter der Tarrekaise-Hütte.

Etwa 2,5 Kilometer vor der Hütte geht es an einer Wegkreuzung nach rechts auf den Nordkalottleden Richtung Vaimok. Wir bleiben weiter auf dem Padjellantaleden und machen Rast an der Tarrekaisestugan. Danach geht es weiter ins gut acht Kilometer entfernte Njunjes. Kurz vor dem "steilen" Abstieg liegt rechter Hand am Fluss ein guter Zeltplatz. Ich nehme aber die Njunjes-Hütte und bekomme von der Stugvärd ein Paar Gummistiefel, als Ersatz für meine kaputten Wanderstiefel.

Länge: 19 Kilometer

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Etappe 07: Tarraluoppal - Såmmarlappa

2005-07-23T23:54:00.000+02:00

Direkt hinter Tarraluoppal führt der Weg östlich an einem See vorbei. Die Vegation wird immer üppiger, bis der Wanderer irgendwann tatsächlich einen dichten, aber niedrig gewachsenen Wald erreicht. Gleichzeitig wird das Tal immer enger. Teilweise führt der Weg, auf höherem Niveau als der Fluss, durch dicht bewachsene Blumenwiesen, mit einer ungewöhnlichen Farbenpracht und Artenvielfalt.

Während ich den Wald des Tarradalen durchwandere, regnet es in dünnen Fäden aus tief hängenden Wolken. Da ist ein solch dichter Wald kein Nässeschutz, sondern ist eher nass und ein Feuchtigkeitsspeicher. Als ich nach einem zähem Weg durch das Dickicht, in dem ich teilweise den Waldboden nicht sehe, die STF-Hütte in Samarlappa erreiche, bin ich schon recht froh. Hier unten gibt es nach den windigen Tagen im Fjäll auch wieder recht viele Mücken. Die Hütte ist eine wahre Mückenstation und draußen surrt es gewaltig in der Luft - wie im Urwald eben.

Länge: 15 Kilometer

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Etappe 06: Tuottar - Tarraluoppal

2005-07-22T23:47:00.002+02:00

Für mich war diese Etappe bis hierher die schönste. Eine noch schönere sollte aber später im Verlauf der Tour noch kommen (Skierffe am Rappadalen). Die Hochebene zwischen Tuottar und Tarraluoppal bietet immer wieder Blicke auf kleine und große Seen. Im Süden rückt der Weg immer dichter an die Bergmassive des Sarek Nationalparks heran. Bei dem guten Wetter ist die Hochebene eine leichte Sache. Bei schlechtem Wetter ist es aber bestimmt recht ungemütlich.

Ich erreiche schon am frühen Nachmittag, etwa zwei Kilometer oberhalb von Tarraluoppal, einen Platz, der direkt an einem Bach geradezu ideal für das Zelt ist. Ich genieße den ganzen Abend über den unglaublichen Blick in das weite Tal, das sich ein paar Kilometer hinter Tarraluoppal verengend als Tarradalen in einem weiten Bogen bis nach Kvikkjokk erstreckt. Erst am Morgen übergehe ich Tarraluoppal und wandere weiter in diesen von einem Urwald geprägten Talbogen.

Länge: 11 Kilometer

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Etappe 05: Staloluokta - Tuottar

2005-07-21T23:38:00.000+02:00

Den Rucksack sollte man recht früh schultern, denn die Etappe ist lang und geht auf den letzten beiden Dritteln fast permanent bergan. Lange blicke ich noch zurück auf den Virihaure und werde bei der nun zunehmend herben Landschaft fast ein wenig wehmütig. Auch das Wetter wird herber und kurz vor dem Ziel erwarten zwei breite Waatstellen den Wanderer.

Nach der Übernachtung in einer der diversen kleinen Hütten, beginnt für mich ein sonniger Tag in dem mit "nur" knapp eintausend Höhenmetern höchsten Bereich des gesamten Tour. Der Blick in die Umgebung von einer Anhöhe nahe der Tuottar-Hütten zeigt viele kleine und größere Seen, in einer im Vergleich zur bisherigen Tour deutlich vegetationsloseren Landschaft. Kaum vorstellbar, dass hier vor rund 200 Jahren Bergarbeiter einer Silbermine auch im dunklen Winter ein karges Leben ohne Kontakte zu Außenwelt fristen mussten.

Länge: 19 Kilometer

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Etappe 04: Arasluokta - Virihaure, Staloluokta

2005-07-18T23:30:00.000+02:00

Dies ist die wohl kürzeste Etappe der gesamten Tour. Nur zwei Kilometer nach meinem Aufstieg hinter Arasluokta habe ich meine ersten Elche gesehen. Fast hätte ich sie übersehen, denn ich war schon so beeindruckt von diesem unglaublichen Panorama der Bergketten jenseits des Virihaure. Nach Staloluokta führt der offizielle Padjalantaleden westlich um den Stuor Dijdder herum, der alte Padjelanta dagegen führte und führt im Osten an dem Berg entlang.

Ich habe den westlichen Weg genommen, immer mit atemberaubenden Blick auf den Virihaure. Besonders schön ist auch eine kleine Passage zwischen mehreren kleinen Seen hindurch. Hier gibt es wunderbare Zeltplätze und Wasser ist auch in der Nähe. Schon früh am Tag entschied ich mich, kurz vor Staloluokta auf einer Anhöhe zu zelten (sie Karte). Wer nach der 4. Etappe noch Kondition hat, den Weg dorthin direkt nach der Ankunft in Arasluokta noch schaffen. Auch nach Staloluokta ist es von der Anhöhe über dem See nicht mehr weit.

Hier geht es geschäftig zu. Die Samen-Sommersiedlung ist berühmter Anlaufpunkt für Fjälltouristen, die sich für 700 SEK (76 Euro) von Saltoluokta, Vietas oder Ritsem aus mit dem Hubschrauber dort hinfliegen lassen. Drei Flüge gehen täglich nach Stalolluokta und zurück.

Zwei samische Familien betreiben in Staloluokta Shops, in denen es neben geräuchertem Fisch und samischem Brot alles möglich zu kaufen gibt, auch Batterien und Filme, Insektenschutz oder Postkarten. In der STF Hütte trifft der Trekker Wanderer aus der ganzen Welt. Die Camping Area an der Hütte ist extrem schön und liegt direkt am Virihaure.

Neben der Proviantbeschaffung eignet sich Staloluokta mit seiner schönen Kottenkirche und der tollen Hängebrücke ideal für Tagesausflüge.

Länge: 14 Kilometer

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Etappe 03: Låddejåkkå - Arasluokta

2005-07-17T23:01:00.000+02:00

Diese Etappe gehört zu den kürzeren, aber mit großem Höhenunterschied. In Låddejåkkå, einer großen, recht modernen Hütte, geht es am Morgen zunächst nach Osten, mit einem herrlichen Blick in den Sarek. Nach 400 Metern geht es an einem Wasserfall über eine Brücke, auf die andere Seite des Flusses Låddejåkkå, dann wieder kurz zurück. Fast wieder gegenüber der Hütte geht es zwei Kilometer steil bergauf. Auf einer Hochebene zwischen den Bergen Mulkka und Huornnásj steht eine skurrile Kalksteinformationen.

Beim Abstieg gibt es einen ersten Blick auf das Panorama des Virihaure. Bei meiner Wanderung fing es an wie aus Kübeln zu gießen, deswegen hatte ich leider nicht viel davon. Das Gelände wird nach der Brücke über den Miellädno streckenweise etwas unangenehm und bei Nässe nervt das Buschwerk. Dann stehen die diversen Hütten von Araslukta am Fuße eines Hanges. Die samische Stugvärd (Hüttenwirtin) verkauft geräucherten Fisch (den besten!) und samisches Fladenbroot, eine willkommene Abwechslung zur Trekkingnahrung. Unweit der Hütten steht wieder eine samische Siedlung direkt am Virihaure.

Länge: 13 Kilometer

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Etappe 02: Kisuris - Låddejåkkå

2005-07-16T20:49:00.000+02:00

Dies ist eine der längsten Etappen der gesamten Tour. Hinter Kisuris geht es zunächst durch Birkenwäldchen in Richtung Westen zum See Kutjaure. Nach gut zwei Kilometer erreicht man die Vuojatstugan, die Hüttenalternative zur Kisurissstugan, für diejenigen, denen die erste Etappe zu kurz ist. Die Vuojatstugan steht in einer Samensiedlung. Weiter geht es nach Südwesten. Der Vuojatätno wird breiter. Immer wieder geht es an seinem Ufern durch Sumpfgebiete.

Nach 13 Kilometern werden drei Brücken am See Sallohaure erreicht (Foto oben), die aber nicht überquert werden. Auf der anderen Seite des Vuojatätno sieht man die Hütten einer weiteren Samen-Sommersiedlung. Es geht weiter am Vuojatätno. Mit wunderbarem Blick auf den Vastenjaure (Foto) wird der seichte Hang des Berges Loádasj umrundet. Auf einer Höhe wird ein Rentiergatter durchquert, bevor es steil bergab zur Låddejåkkåhütte geht.

Länge: 24 Kilometer

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Etappe 01: Akka - Kisuris

2005-07-15T17:00:00.001+02:00

Ich beginne den ersten Wandertag an der Akkastugan, die ich bereits am Vorabend mit der 19 Uhr-Fähre von Ritsem aus und dann über einen gut zwei Kilometer langen Bohlenweg erreicht habe. Auch nach der Hütte führt der Weg bis zur großen Hängebrücke über den Vuojatätno (Foto unten) auf Holzplanken durch Sumpf und Birkenwald. Selbst im Hochsommer fließt der Vuojatätno rauschend in den Akkajaure. Die Brücke ist eine der schönsten der ganzen Tour.

Nach der Brücke geht es leicht bergauf und dann immer entlang zwischen dem Akka-Massiv (Foto oben) und dem Vuojatätno in südwestlicher Richtung. Immer wieder werden kleine Seitenbäche auf hölzernen Brücken überquert. Bevor der Wanderer Kisuris erreicht, kommt er an einen Platz, an dem sich die Grenzen der drei Nationalparks Stora Sjöfallet, Sarek und Padjelanta kreuzen. Hier, auf einer Art dreieckigen Insel zwischen zwei Brücken, gibt es schöne Plätze zum Zelten. Auch bei den Kisuris-Hütten, links vom Hauptweg, führt ein Pfad ebenfalls zu schönen Stellen, mit Wasser in Reichweite.

Länge: 14 Kilometer

<<< Die Anreise | zur Etappe 02 >>>

Die Anreise: Köln - Stockholm - Gällivare

2005-07-14T21:11:00.005+02:00

Bei meiner ersten Reise nach Sápmi bin ich die gut 2.500 Kilometer lange Strecke von Düsseldorf an den Polarkreis mit meinem Saab gefahren. Das empfiehlt sich allerdings nur, wenn man wirklich Zeit hat. Für die Anreise nach Rietsem ab Düsseldorf müssen in etwa drei bis vier Fahrtage gerechnet werden, zurück ebenso.

Deshalb werde ich 2005 von Köln aus nach Stockholm fliegen und von dort weiter nach Gällivare. Alternativ kann ab Stockholm auch ein Nachtbus genommen werden. Ab Gällivare geht es dann per Bus nach Ritsem. Dort wird per Schiff über den Akkajaure gesetzt und die letzten zwei Kilometer zur Akka-Hütte (Stugan) gegangen. Diese Anreise dauert etwa zwei Tage, bei ungünstigen Flug- oder Bus-Verbindungen auch drei Tage. (Links)

Wer die Reise selbst organisiert, sollte sehr rechtzeitig buchen, denn später gibt es nur noch die sehr teuren Restplätze. Das gilt insbesondere für den schwedischen Inlands-Flug mit Swedline. Beim Reiseportal Opodo (Star Alliance) habe ich eine Preisspanne von 500 bis 1.200 Euro für den Hin- und Rückflug recherchiert.

Ausgangspunkt der 234 Kilometer langen, gemischten Zelt- und Hütten-Tour (STF) ist Ritsem, wo dreimal täglich eine Fähre nach Änonjalme fährt. In Staloluokta bietet sich auch eine mehrtägige Pause an, sowie ein Austieg per Hubschrauber. Das nächste Mal ist das in Kvikkjokk möglich, im übrigen nach neun Tagen die erste Straße. Am Endpunkt Saltoluokta fährt zweimal täglich eine Fähre nach Kebnats.

<<< die Vorbereitung | zur Etappe 01 >>>

Die Vorbereitung: Route, Karte, GPS & Co.

2005-07-04T14:22:00.005+02:00

Diese Wanderung führt mich nach schwedisch Sápmi (Lappland). Grob begrenzt wird das Gebiet im Süden vom Nördlichen Polarkreis auf der Höhe von Jokkmokk und im Norden vom 68. Längengrad (Kiruna). Westlich beginnt es am 16. Breitengrad (norwegische Grenze) und geht bis zum 20. Breitengrad im Osten. Noch weiter eingegrenzt auf die drei Nationalparks Padejelanta, Sarek und Stora Sjöfallet liegt es in folgenden geographischen Grenzen: 67°00' im Süden - 67°40' im Norden, 16°40' im Westen - 18°30' im Osten (UTM Zone 33 / 34 W).

Für die Wanderung auf dem Pajelantaleden und dem Kungsleden rund um den Sarek reicht eine einzige Karte. Das schwedische Landesvermessungsamt Landmäteriet bietet für die wichtigsten Wandergebiete die Fjäll Kartan -Serie im Maßstab 1:100.000 an. Selbst auf diesem großen Maßstab sind alle Hütten, Brücken und Fähren verzeichnet. Für mein Wandergebiet reicht die Karte BD10. Alternativ können auch die Karten der Serie Gröna Kartan im Maßstab 1:50.000 verwendet werden, allerdings müssen dann vier Karten mitgenommen werden, ohne einen großen Detail-Vorteil zu haben. Die Karten gibt es in Deutschland bei der Geobuchhandlung Kiel, beim Nordland Versand Neuenkirchen oder beim B&W Nordis Versand Nöckersberg.

Nordkalottleden / Padjelantaleden (141 km)

- 01. Etappe: Akka - Kisuris (14 km)
- 02. Etappe: Kisuris - Låddejåkkå(24 km)
- 03. Etappe: Låddejåkkå - Arasluokta (13 km)
- 04. Etappe: Arasluokta - Virihaure (10 km)
- 05. Etappe: Staloluokta - Tuottar (19 km)
- 06. Etappe: Tuottar - Tarraluopal (11 km)
- 07. Etappe: Tarraluopal - Såmmarlappa (15 km)
- 08. Etappe: Såmmarlappa - Njunjes (19 km)
- 09. Etappe: Njunjes - Kvikkjokk (14 km)

Kungsleden (93 km)

- 10. Etappe: Kvikkjokk - Pårte (16 km)
- 11. Etappe: Pårte - Aktse (21km)
- 12. Etappe: Aktse - Skierffe - Aktse (14 km)
- 13. Etappe: Aktse - Sitojaure (9 km)
- 14. Etappe: Sitojaure - Saltoluokta (19 km)
- 15. Etappe: Saltoluokta - Pietsaure (14 km)

- Gesamtstrecke 234 Kilometer
- höchster Punkt: Tuottar u. Njunjes 1.000 m
- niedrigster Punkt: Kvikkjokk 320 m

*.GPX- und *.KML-Download

Die Tour rund um Sarek habe ich auch für GPS-Geräte vorbereitet. Die beiden GPX-Dateien können hier heruntergeladen werden. Da ich die Wegpunkte von der oben beschriebenen Papierkarte abgelesen und in meine GPS-Software gefüttert habe, gibt es teilweise Abweichungen oder Ungenauigkeiten im Vergleich zur tatsächlichen Wegführung. Mehr als 10 Meter sollten es aber nicht sein. Dennoch eignen sich die Dateien hervorragend zur Orientierung über die Wegrichtung und Entfernungen zur nächsten Brücke oder Hütte z.B.. Wer vom Weg abgekommen ist, findet damit auch wieder zurück. (Die Benutzung erfolgt jedoch auf eigene Gefahr!)

- Teil 1: GPX-7-Datei herunterladen

- Teil 2: GPX-7-Datei herunterladen

Zusätzlich habe ich KML-Dateien erstellt, die wahlweise in GoogleEarth oder in GoogleMaps betrachtet werden können.

- Teil 1: KML-Datei herunterladen

- Teil 2: KML-Datei herunterladen

<<< die Sámi | die Anreise >>>

Die Sámi: Volk ohne nationalen Anspruch

2005-07-03T19:29:00.026+02:00

Im Land der Sámi (Samen, Lappen) liegen die größten Wildnisgebiete Europas. Nur etwa 200.000 Menschen leben in den Sámi-Gebieten von Norwegen, Schweden, Finnland und Russland, etwa 70.000 von ihnen sind Sámi. Wenn es nach den Sámi geht, dürfte es die Nationalstaatsgrenzen eigentlich gar nicht geben.

Ihr Land, Sápmi, wird von den vier Nationalstaaten allerdings nicht anerkannt. Nationalstaaterei und die dazugehörigen Grenzen wiederum sind den Samen fremd, wodurch es immer wieder zu Konflikten um Weidegebiete für ihre Rentierherden kommt. Erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts gründen die Sámi in den einzelnen Ländern Sámi-Parlamente, so genannte Sametings. Seit 1968 gibt es die gemeinsame Samenflagge. Als Hauptstadt, wenn man davon im Sinne der Sámi überhaupt sprechen kann, ist das schwedische Jokkmokk (Foto), mit seinem jährlichen Sámi-Markt im Februar.

Das rot hinterliegte Gebiet kennzeichnet in etwa den Lebensraum der Sámi (Sápmi) in Norwegen, Schweden, Finnland und Russland. Die Sámi sehen das Gebiet eher vom Nordpol aus, also anders herum.

Die Menschen dort oben leben in der Hauptsache von Forst- und Landwirtschaft sowie vom Fischfang und der Viehzucht, hauptsächlich von der Rentierzucht. Gerade die kommerzielle Forstwirtschaft und die industrielle Nutzung der natürlichen Resscourcen, wie das Aufstauen der Flüsse oder das Abholzen der Wälder, verursacht immer wieder Konflikte zwischen den zugewanderten Skandinaviern und den ehemals nomadisch lebenden Sámi.

Last Yoik in Saami Forests - der Kampf der Samen um die Wälder des europäischen Nordens

"Volk der Sonne und des Windes"

Die 70.000 Sámi gehören zu den rund 300 Millionen Menschen der Erde, die die Vereinten Nationen zur Urbevölkerung unseres Globus zählt. In der Mythologie dieses Volkes spielt die Sonne (Biejvve) eine große Rolle, als deren Kinder sich die Sámi sehen, denn sie leben in einem Land, in dem die Sonne im Sommer nicht untergeht.

Gleichgzeitig sind sie auch die Kinder des Windes (Bieggaålmaij), ohne dessen Wohlwollen sie in der Wildnis des Nordens verloren waren und ohne dessen Hilfe sie ihre Beute, das Rentier, nicht erreichen konnten.

Vor gut 10.000 Jahren, als die Eisszeit in Fenno-Skandinavien zu Ende ging, siedelten dort die ersten Menschen. Jäger, Fischer und Sammler waren sie. Während sie anfangs das wilde Rentier jagten, haben sie heute riesige Heerden im Griff, ohne dass das Rentier seine Wildheit eingebüßt hätte. So treiben die Sámi ihre Herden nicht, sie ziehen ihnen auf ihren Sommer- und Winterwegen hinterher.

Leben in der Sijda

Die Sámi lebten damals in lokalen Gruppen zusammen, sogenannten Sijddas, die Land und Wasser gemeinsam nutzten. Zu den verschiedenen Jagdzeiten zogen sie in genau geregelten Mustern durch das Land. Jede Beute, jeder Fischfang wurde gerecht auf alle Mitglieder der Sijdda verteilt. Die Sijdda hatte jeweils ihre eigene Gerichtsbarkeit. Im Winter kamen reisende Händler zu den Winterwohnplätzen der Sijdda, um Handel mit den Sámi zu treiben.

Im Mittelalter entdeckten die neuen Staaten Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland und Russland die Reichtümer von Sápmi. Oft mussten die Sijddas gleichzeitig an alle Staaten Steuern in Form von Pelzen, Fisch, Fleisch und Bekleidung aus Rentierleder zahlen.

Aber auch unter der Erde gibt es große Reichtümer, etwa Silber und Eisen. Nicht nur, dass der massive Wachstum der Bergbau-Industrie seit dem 17. Jahrhundert Weideflächen verringerte und beeinflusste. Die Sámi und ihre Rentiere wurden gerade in Schweden zu Transportdiensten gezwungen, denen sie sich durch Flucht nach Norwegen entzogen, wo noch heute die meisten Sámi leben.

Entrechtet im Namen der Demokratie

Zwar ist an den Sámi nie ein Völkermord begangen worden, doch sind ihre Rechte durch die Gesetze der Nationalstaaten und ihrer späteren Demokratien immer wieder eingeschränkt worden, denn bezogen auf die Bewohner dieser Staaten waren die Sámi nur wenige. Auch wenn sich die Sámi im Gegensatz zu anderen Naturvölkern ihr Kulturerbe bewahren konnten, wird ihr Recht an der Nutzung der natürlichen Resscourcen auch heute noch immer wieder hinterfragt. Das Land ist groß, die Sámi wenige und so gibt es immer wieder Einschränkungen bei der Nutzung von Land und Gewässern. Zumindest ein Teil von Sápmi ist 1996 zum Unesco Welterbe "Laponia" geworden.

Ájtte - Schwedisches Fjäll- und Samemuseum

Wer mehr über die Geschichte, die Lebensweise und die Probleme der Sámi erfahren möchte, sollte sich in Jokkmokk unbedingt das Ájtte-Museum ansehen. Es ist mittlerweile die Hauptsehenswürdigkeit der schwedischen Stadt am Polarkreis. (Jokkmokk, Kyrkogatan, Juni-August: Mo-Fr 10-19 Uhr sowie Sa+So 11-19 Uhr, September-Mai: Mo-Fr 9-16 Uhr sowie Sa+So 12-16 Uhr).

<<< die Nationalparks | die Vorbereitung >>>

Die Nationalparks: Padjelanta, Sarek und Stora Sjöfallet

2005-07-02T19:22:00.005+02:00

Wie schon beschrieben, wird das Gebiet gerne als die letzte Wildnis Europas bezeichnet. Das trifft insbesondere auf den äußerst gebirgigen Sarek Nationalpark zu, der nahezu weglos ist, zumindest gibt es keine ausgewiesenen Wanderwege. Der Sarek ist umgeben vom Padelanta Nationalpark im Westen und vom Stora Sjöfallet Nationalpark im Norden und Osten.

Der Stora Sjöfallet und der Sarek sind die beiden ältesten Nationalparks in schwedisch Sápmi. Beide wurden 1909 gegründet. Doch schon zehn Jahre später wurde das Herz des Stora Sjöfallet, der gleichnamige Wasserfall, aus dem Schutzgebiet herausgenommen. Per schwedischem Reichstagsbeschluss wurde der Wasserfall, der heute eher einem Rinnsal gleicht, zur Energiegewinnung gezähmt.

Der Padejelanta Nationalpark ist einer der jüngsten Schwedens und wurde erst 1962 gegründet. Anders als die beiden anderen Nationalparks, ist er geprägt von Seenreichen Hochebenen. Der Padelanta Nationalpark ist besonders beliebt wegen seiner unglaublichen Pflanzenvielfalt.

Stora Sjöfallet

Den Stora Sjöfallet Nationalpark streift meine Tour zwei Mal und zwar südlich des Akkajaure. Am Anfang der Tour geht es ab Ritsem entlang des Akka-Massivs (Fot0, 2.089 m), das auch Nils Holgerson mit den Wildgänsen besucht hat. Zum Ende der Tour durchwandere ich den Nationalpark erneut auf dem berühmten Kungsdleden zur Saltoluokta Hütte, wenige Kilometer südöstlich des ehemaligen Wasserfalls Sjöfallet.

Ehemaliger Wasserfall, weil das ehemalige Kernstück des Nationalparks aus dem Schutzgebiet herausgenommen wurde. Aufgestaut zum zweitgrößten Wasserspeicher Schwedens, ist der Fluss Akkajaure heute eher ein See und bei Niedrigwasser an dedn Ufern nicht so schön anzusehen, wahrlich ein Schlag gegen den Naturschutz, der in dem Gebiet eigentlich so groß geschrieben wird.

In dem Nationalpark, der vor allem wegen seine Hochfjällflächen geschützt ist, leben auch drei der vier großen Raubtiere, nämlich Bär, Luchs und das Vielfraß. Auch Hermelinen, Mauswieseln oder Schneehasen kann der Wanderer begegnen. Dagegen haben die früher auch dort ansässigen See- und Steinadler ihre Nester durch den Kraftwerksbu am Akkajaure aufgegeben.

Padjelanta

Der Padjelanta Nationalpark ist der 'jüngste' Nationalpark, den ich auf meiner Tour auf dem Padjelantaleden und dem Nordkalottleden durchwandern werde. Das Padjelanta-Gebiet ist geprägt durch hochgelegene Fjäll-Landschaften, eine der schönsten Schwedens, mit einer großen Vegetations-Vielfalt. Es gibt hier Pflanzen, die in keinem anderen Gebiet Europas mehr wachsen. Dazu kommen die großen Seen Kutjaure, Sallohaure, Vastenjaure und Virihaure (Foto).

Unter Schutz gestellt werden sollen gerade die an den Seen und weitflächigen Heiden gelegenen Fjäll-Landschaften.Das botanische Dorado, das Carl von Linné 1732 als Erster auf seinen botanischen Forschungsreisen besuchte, beeindruckt durch seinen großen Pflanzenreichtum. Mehr als 400 Arten von Gefäßpflanzen wachsen hier, wie etwa die arktische Glockenblume, der Enzian oder die Lappland-Alpenrose.

Am westlichen Rand der Sarek-Berge gelegen, kann der Padjelanta selbst mit drei Bergen aufwarten, die die 1.500-Meter-Marke überschreiten: Kierkevare (1.569 m), Alatjåkkå (1.573 m), Jeknaffo (1.837 m). Dennoch sind für den Padjelanta eher die weichen, runden Landschaftsformationen prägend. Der Padjelanta ist von alters her ein Sommerweidegebiet für die Rentiere der Sámi.

Sarek

Eigentlich gibt dieser nahezu weglose Nationalpark dieser Gegend von Sápmi das Attribut "letzte Wildnis Europas". Auf meiner Wanderung werde ich den Sarek nur umrunden, denn eine Sarek-Wanderung erfordert sehr viel Fjällerfahrung sowie eine professionelle Ausrüstung. Lediglich zwischen Pårte und Aktse im Osten werde ich den Sarek auf einer Länge von 21 Kilometern durchwandern und einen Abstecher ins Rapadalen machen.

Das ausgeprägte Hochfjällgebiet gehört wohl zu den berühmtesten und eindrucksvollsten Nationalparks in Europa. Gerade um dieses Naturgebiet zu erhalten, ist es kaum erschlossen. Zwar kann sich das Gebie,t was seinen Pflnazenreichtum betrifft lange nicht mit dem Padjelanta messen, doch leben hier drei von vier der am stärksten bedrohten Raubtiere Europas und auch Greifvögel und Falken ziehen hier ihre Kreise.

Berühmt ist ist das Rapadalen oder Rapa-Delta, das von dem Fluss Rapaälven durchflossen wird. Der Fluss mit seinen vielen Armen, kleienen Seen, Altwassern und Weidendickichten, stellt sich besonders von der Abbruchkante des Skierfe (1.179 m) als eindrucksvolles Mosaik dar.

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Das Ziel: Die Umrundung der "letzten Wildnis Europas"

2005-07-01T19:12:00.012+02:00

Das Gebiet der drei Nationalparks Stora Sjöfallet, Padjelanta und Sarek ist Teil von schwedisch Sápmi, das landläufig als Lappland bezeichnet wird. Ich möchte hier aus Respekt vor der Urbevölkerung Nordskandinaviens weder die Begriffe Lappe noch Lappland verwenden, denn die Sámi empfinden die Bezeichnung 'Lappe' als abwertend. Die Sámi nennen ihr Land Sápmi. Der Teil, um den es auf dieser Seite geht, gehört zum UNESCO Welterbe Laponia.

Nach meiner ersten (Süd-)Schwedenreise 2002 kam der Entschluss, 2003 nach Norrbotten in Nordschweden zu fahren. Mitte August 2003 erreichte ich mit meinem neuen Saab den Polarkreis (Foto) und erkundete das Gebiet rund um die drei Nationalparks Stora Sjöfallet, Padjelanta und den Sarek von Jokkmokk aus. Ich merkte jedoch sehr schnell, dass sich die so genannte "letzte Wildnis Europas" nicht durch Tagestripps erschließen lässt.

Deshalb wollte ich das Gebiet bei einer mehrtägigen Wanderung erkunden. Diese insgesamt 234 Kilomater lange, gemischte Zelt- und Hüttentour habe ich dann im Juli 2005 unternommen. Als "letzte Wildnis Europas" wird diese Region gerne bezeichnet, insbesondere der weglose Sarek. Seit 1996 ist das Gebiet Weltnaturerbe "Laponia". Im Westen liegen die waldlosen Hochebenen (Fjälls) und Seen des Padejelanta Nationalparks. Der Rest ist Hochgebirge mit zwei Zweitausendern: Da ist einmal der Storstoppen mit 2.089 Metern im Akka-Massiv (Stora Sjöfallet Nationalpark), bekannt durch Selma Lagerlöfs Nils Holgerson, und der Bårdettjåkkå im Pårte-Massiv mit 2.005 Metern (Sarek).

Meine Wanderung ist allerdings keine Hochgebirgswanderung sondern eine Fjäll-Wanderung und umrundet das eigentliche Gebiet des Sarek. Weltanaturerbe ist das Gebiet aber nicht nur wegen seiner einzigartigen, erhaltenswerten Naturlandschaft, sondern auch weil es eine Jahrhunderte alte Kulturlandschaft ist, geprägt von der Urbevölkerung des nördlichen Skandinaviens, den Samen.

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